Снимки, сделанные в режиме макросъемки, как правило, очень впечатляют. Но для того, чтобы изображение получилось яркими и выразительными нужно знать некоторые особенности съемки объектов крупным планом.

Сейчас, когда первоначальные понятия несколько спутались, макрофотографией называют такую съемку, когда размер картинки на кадре можно сопоставить с реальными параметрами отснятого объекта. Когда это соотношение наиболее точно, его называют 1:1. Следует взять во внимание тот факт, что матрицы фотокамер совершенно различны по своим размерам не только физическому, но и по своему разрешению. Скажем, методом кадрирования для 12-мегапиксельной фотокамеры результатом становится гораздо больший кадр, чем картинка 8-мегапиксельного аппарата. Самым грамотным и точным обозначением возможностей камеры в режиме макросъемки было бы количество пикселей на квадратный сантиметр, но этот момент чаще всего не оговаривается.

Фокусное расстояние и МДФ (минимальная дистанция фокусировки) те параметры, от которых напрямую зависит масштаб картинки. Чем меньше фокусное расстояние и больше МДФ , тем меньше масштаб. С другой стороны, не стоит забывать про зум, из-за наличия которого макросъемка становится недоступной на некоторых диапазонах фокусного расстояния и показатели МДФ изменяются на разных фокусных расстояниях. Поэтому, при выборе камеры не стесняйтесь устраивать «тест-драйв» прямо в магазине. Можно при этом использовать линейку.

Для самостоятельной макросъемки оптимальным вариантом будет использование камеры с более чем десятисантиметровой МДФ . Но приготовьтесь к тому, что глубина резкости будет очень невелика. Это вполне нормально для макрофотографий . Чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости. Но все же есть один момент, имеющий влияние на показатель глубины резко изображаемого пространства. Это значение диафрагмы. Их зависимость обратно пропорциональна. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Но и здесь присутствует момент, мешающий качественной съемке. При регулировании диафрагмы приходится увеличивать выдержку, что легко может привести к ненужному движению камеры или объекта. Существуют негласное правило, что выдержка находится в обратной зависимости от фокусного расстояния. То есть, для 50 мм. камеры выдержка составляет менее 1/50 сек. Но при использовании какой-либо опоры этот принцип теряет свое действие. А это значит, что во время макросъемки в «быстром» режиме, диафрагма имеет приоритетное значение. Лучше начинать съемку со значения 16. Наводка на резкость должна быть максимально точной. Камера не «знает», что именно вы хотите снять. Поэтому не стоит отказываться от функции ручной фокусировки или варианта фокусировки по центру. Ракурс также имеет не последнее значение. Нежелательно изменения угла съемки может привести к тому, что снимаемый объект в некоторых частях будет размыт. Вообще, если в ваши планы не входит распечатка фото больше, чем 10 на 15, можно воспользоваться функцией кадрирования, результат такого действия может даже превзойти ваши ожидания.

Есть еще один вариант макросъемки, который, правда, можно использовать только при работе с неподвижными объектами. При постепенном изменении резкой зоны нужно сделать целую серию фото. Затем пользуясь графическим редактором, поместите снимки на разные слои картинки и уже на получившемся слое, стирая все лишнее можно добиться нужной резкости, которая невозможна при съемке.

Существует также несколько общих рекомендаций для режима макросъемки.

Не бойтесь использовать искусственный фон. Учитывая, что снимаемые объекты совсем невелики, несложно будет найти подходящий материал. Причем, если снимаемый объект имеет теплый оттенок, используйте холодный фон и наоборот.

Очень красиво выглядят снимки листьев или цветов, сделанные на просвет. Не забывайте, делать несколько снимков из одного и того же положения и ракурса. Не факт, что снимок получится с первого раза. Делая несколько снимков, вы подстрахуете себя.

Интересным может быть результат работы в «засаде». Выберите какой-нибудь листочек или цветок, настройте камеру, устройтесь поудобнее и ждите пока прилетит какое-нибудь насекомое и позволит себя заснять. Как правило, такие снимки получаются весьма интересными.

Если ваша съемка требует какой-то опоры для камеры, использование штатива не всегда бывает самым лучшим выходом из положения. Чаще всего, его установка отнимает у вас драгоценные минуты. Поэтому лучше использовать вместо него монопод или же просто не раскладывать сам штатив. Одновременно, использование опоры увеличивает время выдержки, о чем тоже стоит помнить.

Чем больше у вас будет практики и старания, тем меньше трудностей будет вызывать макросъемка.